Monumentale Cabernet Franc della Loira di colore scuro, che offre ottime reminiscenze di cassis, pepe, erbe aromatiche tritate, balsamiche, ma che ritorna sempre sui frutti scuri maturi. Vino concentrato, spesso, pieno, che riporta nel sorso la frutta, molta frutta, eppure fluisce, non manca di freschezza. Inoltre ha profondità, tannini robusti ma non spigolosi, un vino festoso, esuberante, quasi muscolare, però mai viscoso che finisce lungamente come comincia, ovvero con una grossa onda di frutto.
Per la mia precedente esperienza avevo cominciato a pensare che i Cabernet Franc della Loira fossero tutti sottili e salati e invece questo mi ricorda che sono anche corposi.
Una giovane azienda di Piedimonte sul versante orientale della Montagna. Nerello Mascalese da coltivazione ragionata con vinificazione in acciaio e seguente affinamento in tonneau e acciaio. Ha colore granato traslucido, Vino che all’olfatto è decisamente aperto con ricordi fruttati delicati che possono ricordare il melograno come il Fico d’india, echi di tamarindo, bitter e chinotto.
In bocca a spiccare è l’asse acido/salina. L’acidità non arriva a essere tagliente, ma è ben affilata, incisiva. Il vino è di forma asciutta, ben sapido con considerevole progressione di gusto. I tannini sono peperini, ma mai invasivi. Un vino buono, che si finisce in tempo breve. Lineare, ben fatto, pronto. Si potrebbe dire che manca forse di un guizzo in più, ma è un dettaglio.
Presentato con successo in degustazione tematica sui vini dell’Etna il giorno 19 gennaio.
Enonauta/Degustazione di Vino #395 – review – Etna Rosso Selmo 2020 – Nuzzella | Lineare, ben fatto, pronto, con bel bouquet
Etna Rosso Selmo 2020 – Nuzzella
A young company from Piedimonte on the eastern side of the mountain. Nerello Mascalese from rational cultivation with vinification in steel and subsequent refinement in tonneau and steel. It has a translucent garnet color, A wine that is decidedly open on the nose with delicate fruity flavors that can recall pomegranate such as prickly pear, echoes of tamarind, bitter and chinotto.
What stands out in the mouth is the acid/saline axis. The acidity is not sharp, but it is well sharpened and incisive. The wine is dry in shape, very tasty with a considerable progression of taste. The tannins are peppery, but never invasive. A good wine, which can be finished in a short time. Linear, well made, ready. One could say that it perhaps lacks an extra sparkle, but it is a detail.
Successfully presented at a thematic tasting of Etna wines on January 19th.
È un Cabernet Franc della Loira, eseguito con attitudine fortemente artigianale. Vinificato in cemento, affinato in vetroresina. Rubèsto al momento d’essere sturato. Appare un po’ scombinato, sghembo e puzzone. In questi casi è necessario tornare dopo un po’ e così mi bevo un paio di sorsi lasciando due dita di vino nel bicchiere e torno ad assaggiare la sera.
Con l’ossigeno ha evidentemente un rapporto privilegiato perché ha trovato nel tempo intercorrente tra il pranzo e la cena una sua quadratura, sempre comunque all’insegna della rusticità. Di colore scuro purpureo, reminiscenze di geranio, cassis, pepe nero, altre note balsamiche e di smalto, appena terroso. Residui sentori più “informali” che ci riportano all’iniziale rusticità. Direi un po’ di Brett. Al palato è immediato, pieno, fruttuoso, quasi morbido, di acidità larga e tenore alcolico ben bilanciato, tannini non domesticati. A tratti pare di avvertire una punta di dolcezza. È in fase retrolfattiva che ritorna l’anima un po’ selvatica di questo vino che qualcuno avrebbe ceduto alla tentazione di lavandinare all’apertura, qualcuno probabilmente lo avrebbe trovato ancora irricevibile anche dopo l’arieggiatura. A me è parso un vino di carattere, non preciso, ma che porta le sue imprecisioni in un quadro di piacevolezza in cui, pur non arrivando a definirle organiche a questa piacevolezza, trovano una collocazione. A tratti trascinante insieme a una teglia di lasagne (vedi foto) per un bell’incontro amichevole Italia – Francia.
53 – La Grange aux Belles 2020 Vin de France Cabernet Franc – Loire
It is a Cabernet Franc from the Loire, made with a highly artisanal attitude. Vinified in concrete, aged in fiberglass. Rubèsto when it’s time to be unblocked. He appears a little disorganized, crooked and smelly. In these cases it is necessary to return after a while and so I drink a couple of sips leaving two fingers of wine in the glass and come back to taste in the evening.
It evidently has a privileged relationship with oxygen because it has found its own balance in the time between lunch and dinner, always in the name of rusticity. Dark purple in colour, reminiscences of geranium, cassis, black pepper, other balsamic and enamel notes, slightly earthy. Residual more “informal” hints that bring us back to the initial rusticity. I’d say a little bit of Brett. On the palate it is immediate, full, fruitful, almost soft, with broad acidity and well-balanced alcohol content, untamed tannins. At times you seem to detect a hint of sweetness. It is in the after-olfactory phase that the somewhat wild soul of this wine returns, which some would have succumbed to the temptation to wash upon opening, some would probably still have found it inadmissible even after aerating. To me it seemed like a wine with character, not precise, but which brings its inaccuracies into a framework of pleasantness in which, although they cannot be defined as organic to this pleasantness, they find a place. At times enthralling together with a pan of lasagne (see photo) for a nice friendly match between Italy and France.
Chianti Classico 2020 – Buondonno/Az. Casavecchia alla Piazza
Per liberarsi definitivamente dall’Anosmia non c’è che stappare un tonico e rinfrancante, già all’osservazione del colore, Chianti Classico di Gabriele Buondonno che a mio avviso è già da tempo uno dei migliori interpreti del Sangiovese e questa interpretazione ne è lampante conferma.
Sangiovese davvero smagliante, da vigneti nella zona nordovest di Castellina in Chianti, con lunga macerazione e invecchiamento in legni di varia misura. Chiaro, fragrante come una valigetta di essenze di profumeria. Ricorda il giaggiolo, il ribes, la fragolina di bosco, l’anice stellato, la scorza di arancia.
Al palato è snello, tonico, con acidità preminente, diffusa, coerente ritorno di piccoli frutti rossi, tannini granulosi mai invadenti. Assunto, ovviamente, nella giusta dose potrebbe essere consigliato come rimedio omeopatico.
Scontato forse, ma in questo caso fortemente raccomandabile, l’abbinamento con la Bistecca al sangue, un hamburger non troppo magro, un Roastbeef.
Chianti Classico 2020 – Buondonno/Az. Casavecchia to the Square
To definitively free yourself from Anosmia, all you have to do is uncork a tonic and refreshing, already looking at the color, Chianti Classico by Gabriele Buondonno who in my opinion has been one of the best interpreters of Sangiovese for some time and this interpretation is clear confirmation of this .
Truly dazzling Sangiovese, from vineyards in the northwest area of Castellina in Chianti, with long maceration and aging in wood of various sizes. Clear, fragrant like a briefcase of perfumery essences. Reminiscent of irises, currants, wild strawberries, star anise, orange peel.
On the palate it is lean, toned, with prominent, widespread acidity, a coherent return of small red fruits, grainy tannins that are never intrusive. Obviously taken in the right dose it could be recommended as a homeopathic remedy.
Perhaps obvious, but in this case highly recommended, is the pairing with rare steak, a not too lean hamburger, or roast beef.
Dolcetto Garabeidi Diano d’Alba Sup. 2021 – Giovanni Abrigo
Ultimo tra i vini bevuti intorno al 31 dicembre a essere raccontato, ma quello che ha lasciato più entusiasmo residuo. Un po’ per affezione personale al Dolcetto di Diano d’Alba e un po’ per la sua travolgente vitalità. E ultimo per un po’, almeno fino ad oggi, a causa di un problemino all’olfatto causatomi da qualche patogeno nemico della degustazione.
Un dolcetto di spessore questo dell’azienda Giovanni Abrigo, dalle vigne più vecchie, con vinificazione in cemento.
Vino generoso. Più generoso delle annate precedenti che avevo avuto modo di assaggiare. Scuro e fitto il colore, tendente al porpora. Generosamente profumato con ricordi di viola, mora e chiodo di garofano, qualche accenno di balsamicità e con sorso davvero ricco, gustoso, a tratti impetuoso con tannini ben calibrati, acidità fluente e un ritorno fruttato/speziato davvero imponente. Un dolcetto semplicemente dolcetto da applauso e sul cui buon futuro sono pronto a scommettere. Fotografato con lo gnocco fritto con Prosciutto arrosto con cui fece accoppiata vincente. Ma non solo.
Dolcetto Garabei di Diano d’Alba Sup. 2021 – Giovanni Abrigo
Last of the wines drunk around December 31st to be talked about, but the one that left the most residual enthusiasm. Partly out of personal affection for Dolcetto di Diano d’Alba and partly due to its overwhelming vitality. And last for a while, at least until today, due to a little problem with my sense of smell caused by some pathogen hostile to tasting.
This is a rich dessert from the Giovanni Abrigo company, from the oldest vineyards, with vinification in concrete.
Generous wine. More generous than the previous vintages I had had the opportunity to taste. The color is dark and dense, tending towards purple. Generously scented with hints of violet, blackberry and clove, some hints of balsamicity and a truly rich, tasty, at times impetuous sip with well-calibrated tannins, flowing acidity and a truly impressive fruity/spicy return. A simply sweet treat to applaud and on whose good future I am ready to bet. Photographed with the fried gnocco with roasted ham with which it made a winning combination. But not only.
Col Brunello nel 2023 non sono stato molto fortunato, ma proprio quest’ultima bottiglia ci riconcilia. Questo solido Brunello 2015 di Lisini, azienda nella zona sud del territorio di Montalcino.
Si direbbe un vino tradizionale seguendo le indicazioni sulla vinificazione e questo trova conferma anche in bocca.
Colore brillante, chiaro, non ha bisogno di molta ossigenazione e appare fin da subito ben delineato. Espressivo e fedele, con sentori prevalenti di arancia tarocco, marasca e lampone. Con altre reminiscenze ematico/ferrose, di lavanda, floreali, di spezie e carrube.
Sorso lineare, ben direzionato, con buon corpo e acidità pronunciata, più che in volume sviluppa in larghezza, una grande onda di frutto nel centrobocca, tannini che agiscono con discrezione, vino che ha un’azione prolungata, decisamente piacevole, senza fardelli di nessun genere. Finale molto aperto, invogliante.
Per quanto esperito con questa bottiglia io non rimanderei l’apertura di molti anni. Il vino è decisamente pronto e ben fatto.
Brunello di Montalcino 2015 – Lisini
Again from the table of December 31st.
With Brunello in 2023 I wasn’t very lucky, but this last bottle reconciles us. This solid Brunello 2015 from Lisini, a company in the southern area of the Montalcino area.
It would appear to be a traditional wine following the winemaking instructions and this is also confirmed in the mouth.
Bright, clear colour, it does not need much oxygenation and immediately appears well defined. Expressive and faithful, with prevalent hints of tarocco orange, morello cherry and raspberry. With other haematic/ferrous, lavender, floral, spice and carob reminiscences.
Linear sip, well directed, with good body and pronounced acidity, more than in volume it develops in width, a large wave of fruit in the mid-mouth, tannins that act with discretion, a wine that has a prolonged action, decidedly pleasant, without burdens of any type. Very open, enticing finish.
As experienced as I am with this bottle, I wouldn’t put off opening it for many years. The wine is definitely ready and well made.
Nel dicembre 2019 comprai 36 bottiglie miste da le Mandolare che mi furono consegnate a Pistoia direttamente dal gentilissimo titolare dell’azienda. Le bottiglie servivano in parte per me e in parte per i Ceppi di Natale di mia suocera. Com’è andata non lo so, ma le mie sono scomparse in breve tempo e delle altre che dovevano essere regalate questa solamente era rimasta in una scatola nella stanza degli attrezzi. Quando l’ho trovata ho chiesto mi venisse ri-regalata per natale.
Stappata poi con l’antipasto del 31 dicembre.
Castelcerino. Uve raccolte a maturazione avanzata, il 30% delle uve fermenta in rovere, il resto in acciaio. Segue sosta sulle fecce fino a primavera.
Un bianco sostanzioso, sapido, dal colore concentrato con un’anima citrina che si manifesta subito dopo lo stappo. Non esplosivo, ma i sentori di cedro e osmanto odoroso, passion fruit e nespola, di erbe aromatiche sono netti, piacevoli.
L’acidità è frontale, ma finisce per fondersi bene dentro un vino che ha spessore, accennata morbidezza e superficie rugosa e ha il grande pregio di non essere evanescente. Ha invece buona presenza e profondità di gusto.
Un buon vino come lo ricordavo. Buono e non costoso. Ma non buono perché non costoso. Buono e non costoso. Interessante binomio.
A tavola si presta anche per piatti più elaborati come le carni bianche ripiene. Testato il 31 dicembre.
Soave Classico Il Roccolo 2018 – Le Mandolare
under 10 euros #2
Background
In December 2019 I bought 36 mixed bottles from le Mandolare which were delivered to me in Pistoia directly by the very kind owner of the company. The bottles were partly for me and partly for my mother-in-law’s Christmas logs. I don’t know how it went, but mine disappeared in a short time and of the others that were supposed to be given away, this one was the only one left in a box in the tool room. When I found it I asked for it to be given to me again for Christmas.
Then uncorked with the starter of December 31st.
Castelcerino. Grapes harvested at advanced maturity, 30% of the grapes ferment in oak, the rest in steel. Followed by a rest on the lees until spring.
A substantial, savory white, with a concentrated color and a citrine soul that manifests itself immediately after uncorking. Not explosive, but the hints of cedar and fragrant osmanthus, passion fruit and medlar, and aromatic herbs are clear and pleasant.
The acidity is frontal, but ends up blending well into a wine that has depth, hints of softness and a wrinkled surface and has the great advantage of not being evanescent. Instead, it has good presence and depth of flavour.
A good wine as I remembered it. Good and not expensive. But not good because not expensive. Good and not expensive. Interesting combination.
At the table it is also suitable for more elaborate dishes such as stuffed white meats. Tested on December 31st.
Ci sono vini che spiccano in certi contesti e vini emblematici che contribuiscono a tracciare nuovi percorsi e rimodulano i parametri di giudizio generali.
Questo è un vino emblematico. Qualità percepita, espressività, finezza, resistenza al tempo oltre ogni aspettativa legata al fatto che la bottiglia era stata comprata in asta in Francia a un prezzo da grande colpo di fortuna.
Invece è un vino conservato al meglio, senza residui, nessun cedimento di colore.
Un Barbaresco tradizionale proposto nelle annate migliori, con fermentazione in tini di cemento e invecchiamento in grandi botti e in finale 3 anni di bottiglia.
È un vino squisito, chissà se questo termine ha diritto di cittadinanza nell’universo terminologico della degustazione, dal colore brillante, chiaro, parte da primi richiami di muschio e prugna. Con l’ossigenazione si schiude transitando su toni più luminosi e finisce per ricordare il melograno maturo, la foglia di thè nero, la scorza di chinotto e meno marcati sentori di radici, erbe aromatiche, resina.
Al palato è impressiva la sua capacità di sviluppare gusto, di stratificarlo per onde, con forza misurata e inesorabile. Raggiunto un equilibrio incredibile di elementi vivi, acidità fluente, integrità di frutto, con un tannino che non definirei integrato bensì organico, ben percepibile nel disegno preciso del sorso. Uno dei finali più intensi e ariosi mai sperimentati.
Considerato dall’azienda “annata del secolo”, considerazione che trova conferma a casa mia a Pistoia in un giorno prefestivo del mese di dicembre 2023.
Massima valutazione per un vino figlio della volontà di portare al bevitore, al termine di un lungo percorso, quanto di meglio si possa ottenere dal Nebbiolo. Volontà che in questo caso trova conferma.
Un vino che ha un costo non esiguo, ma che ha il pregio di essere la dimostrazione effettiva della possibilità di sperimentare le potenzialità immaginate di un vino.
Barbaresco Rabaja Riserva 2008 – Cortese
There are wines that stand out in certain contexts and emblematic wines that contribute to tracing new paths and reshape the general parameters of judgment.
This is an emblematic wine. Perceived quality, expressiveness, finesse, resistance to time beyond all expectations linked to the fact that the bottle had been bought at auction in France at a price that was a great stroke of luck.
Tra le molte bottiglie transitate sulle tavole natalizie, la maggior parte non certo memorabile, questo Tempranillo della Rioja ha invece colto nel segno. Un vino che farebbe la felicità dei nemici dei vinoni e dell’elevamento in legno. La felicità di poterne dire male.
Eppure.
Eppure è un vino con molti pregi. Ha una bella etichetta, è buono, non costoso, ben eseguito, gagarone quanto basta.
Azienda nel nord della Spagna. Tempranillo da vigne tra i 400 e i 600 metri con elevazione in barrique nuove per il primo anno e di quarto passaggio per il secondo anno.
Colore compatto, radicalmente fruttuoso con ricordi di mora e altri frutti a bacca scura e intorno a questa dominante fruttuosità si sviluppa un corollario di sentori secondari come l’eucalipto, il chiodo di garofano, incenso e cenere spenta, ma a risaltare è sempre il frutto.
Sorso pieno, avvolgente, sviluppa volume, ma anche profondità. Vitale, sapido, calibrato, intenso nel gusto, vino di spessore che però non necessita di un faticoso corpo a corpo per essere gustato.
Un vino che vale ampiamente il costo, tra i 15 e i 20 euri, rapporto prezzo soddisfazione incentivante e infatti lo riberrei più che volentieri e lo consiglio.
Back to the Wine (https://www.backtothewine.com/) per me resterà sempre legato a quella prima e unica volta che nel 2017 tentai, senza successo, di raggiungere Faenza in automobile.
Back to the Wine a Venezia
A Pistoia sembrava, anzi era, una tranquilla giornata autunnale con tempo bello e decisi quindi di raggiungere la Faentina a Borgo San Lorenzo per arrivare poi a Faenza. A Barberino comincia a pioviscolare. A Borgo San Lorenzo a nevischiare. Nell’abitato di Ronta nevica forte e appena usciti dal paese, fatte tre curve, c’è una tempesta di neve. Si possono avvistare le prime auto adagiate a bordo strada, contro il guard rail e presto la mia Skoda Fabia wagon smette di salire e comincia invece a pattinare all’indietro. A quel punto cerco di intraversarla e per pura fortuna l’auto fa una rotazione di 180 gradi e mi ritrovo in discesa. Metto la prima e me ne torno a casa. Non avendo mai potuto vivere la location di Faenza non posso fare paragoni, ma certo il Terminal 103 di Venezia è un luogo adatto a una giornata di degustazioni. Luminoso, suggestivo, raggiungibile comodamente in treno senza doversi inerpicare lungo le pericolose tratte appenniniche in mezzo alle tormente di neve.
Gaspare Buscemi a Back to the Wine
A fronte di alcune perle assaggiate come Alture Bianco 2021 di Gaspare Buscemi da cui abbiamo raccolto una formativa introduzione al come andrebbe e non andrebbe fatto il vino, il Catarratto di Francesco Guccione, gli ottimi vini proposti da Monteversa, il Pallagrello Bianco di Alepa, i sempre sorprendenti vini di Corte Sant’Alda di Mariella Camerani (ne parlai qui), non posso omettere di aver bevuto un buon numero di vini imbarazzanti, di quei vini che che spesso ironicamente chiamo VINI-CILICIO, e più seriamente VINI IDEOLOGICI. Vini certamente frutto di una agricoltura ragionevole e di un fare artigianale, ma che in molti casi mi sono sembrati vini esageratamente disarmonici e sgangherati, non vini espressione di territorio e sapere strutturato in cui la gestione di certi elementi limite finiscono per donare carattere ed espressività. Bensì vini approssimativi.
Francesco Guccione a Back to the wine
Vini che per essere apprezzati necessitano di un grande sforzo di considerazione delle metodiche di produzione fino all’apprezzamento delle metodiche stesse più che le caratteristiche manifeste del vino. Metodiche che al pari degli elementi narrativi, lo storytelling, che spesso peraltro rimestano concetti in modo un po’ confuso, il terroir e la territorialità su tutti, per quanto mi riguarda non riescono ad essere un plusvalore o un incentivo ad apprezzare maggiormente un vino aldilà della sua piacevolezza e della sua buona esecuzione.
Montevesa a Back to the Wine con Enonauta (Simone Molinaroli)
Non che voglia consigliare un miglioramento su questo aspetto, non penso che questo miglioramento ipotetico interessi e penso invece che ormai ci siano scelte radicalmente ideologiche che non tengono più di conto il risultato finale del processo di creazione di un vino e mi permetto di fare questa notazione personale soltanto perché l’incidenza statistica di certe espressioni non si poteva certo ignorare.
Monteversa a Back to the Wine
Mi sento di chiudere con un rimando al manifesto di Viniveri sottoscritto da Sangiorgi e Vodopivec che con ferma e limpida precisione tratteggia l’equivoco di fondo che consente di proporre al pubblico vini per cui le parole genuino e artigianale finiscono per essere un paravento che occulta in realtà sciattezza e autoindulgenza.
A spingere il suo natante di tappi di sughero, nel grande mare delle cose del vino, sono il vento della curiosità, la “sete di conoscenza” e il piacere di condividere la mensa e la bottiglia. Non ha pregiudizi, non teme gli imprevisti, cambia volentieri idea, beve tutto con spirito equanime pur conservando le sue preferenze.
E questo blog è un diario di bordo a più voci, fatto di sensazioni e mai di giudizi. Sensazioni irripetibili, racconti di cantina, note di degustazione, percezioni talvolta chiare e talvolta oscure, non discorso sul vino, ma discorso dal vino e nel vino. Con l’umiltà di chi sa bene che il dominio dell’ancora da scoprire è vasto, che le bottiglie di vino sono tante e ci vuole molto impegno per berle tutte.
